Broušení dřeva: účel, vlastnosti a fáze práce

O dřevěných domech toho bylo řečeno hodně a nebudeme znovu vypisovat všechny jejich přednosti. V tomto článku budeme podrobně hovořit o jedné z fází výstavby – zpracování dřeva broušením.

Proč potřebujete broušení dřeva?

V průběhu času začíná dřevo vlivem vlhkosti a slunečního záření tmavnout a vzhled postaveného srubu se znatelně zhoršuje. Aby se tomu zabránilo, jsou kulatiny broušeny a potaženy speciálními sloučeninami, které zvyšují požární bezpečnost, odolnost proti vlhkosti a antiseptické vlastnosti dřeva.

Broušení vám umožňuje dosáhnout několika cílů najednou:

• Odstraňte z povrchu veškeré nečistoty, které se nahromadily během přepravy a montáže kulatiny.
• Odstraňte vrchní vrstvu dřeva, ve které se již mohly objevit houby a plísně.
• Vraťte povrchu jeho přirozenou barvu a udělejte jej hladký a rovný.
• Zajistěte rovnoměrné, ekonomické rozložení ochranných prostředků po povrchu dřeva bez vrstev nebo skvrn.

Díky tomu se zvyšuje odolnost srubu proti vlhkosti, ultrafialovému záření a hmyzu – zlepšuje se vzhled domu a zvyšuje se jeho životnost.

Vlastnosti broušení dřeva

Lze rozlišit tři důležité vlastnosti brusných prací:

1. Provádějí se po montáži střechy, ale před montáží oken a obkladů podlah a stropů. Střecha je potřeba k ochraně stěn před vlhkostí a s okny, podlahou a stropem byste neměli spěchat kvůli velkému množství prachu vznikajícího při broušení.
2. Kulatinu je vhodné zpracovat rok po výstavbě srubu. Během této doby bude mít dřevo čas vyschnout a nebude se během broušení rozcuchávat.
3. Po broušení musí být rám ošetřen antiseptikem, barvou a jinými ochrannými materiály. Pokud se tak nestane, opět ztmavne a práce se bude muset opakovat.

Nástroje a spotřební materiál pro broušení kmenů

Pro broušení dřeva je vhodné několik typů nástrojů:

Pro opracování hladkých povrchů je vhodné použít pásovou brusku

• excentrická bruska;

Pomocí excentrické brusky můžete dosáhnout vysoce kvalitního povrchu

Rovnou brusku lze použít i pro opracování rovných ploch.

Nejčastěji se úhlová bruska používá ke zpracování dřeva při stavbě domů.

Rohy srubu jsou ručně opracovány pomocí brusných kamenů.

Na rovné plochy, jako jsou konce polen, je vhodná pásová nebo excentrická bruska. Pro půlkruhové plochy je optimální úhlová bruska.

Čím je nástroj lehčí, tím snadněji a pohodlněji se s ním pracuje. Přípustný výkon brusky je do 1 000 W.

K broušení budete potřebovat také brusné materiály – kotouče a brusné listy s různou zrnitostí:

• zpracování konců kulatiny začíná kruhy o zrnitosti F30 (označení zrn jsou uvedena podle GOST R 52381-2005);
• k odstranění starého laku potřebujete kola se zrnitostí F40–F60;
• nerovné a drsné plochy kulatiny jsou ošetřeny materiály se zrnitostí F60;
• pro hladké a měkké plochy dřeva je optimální velikost zrna F80;
• dokončení srubu se provádí pomocí kruhů F100–F120.

Existují dva typy výměnných brusných kotoučů: lamelové a samopřevodové. Ty okvětní jsou méně praktické a nepohodlné kvůli malé kontaktní ploše s dřevěným povrchem a mohou na dřevě zanechávat drážky.

Brusné kotouče pro úhlovou brusku: vlevo – klapka, vpravo – samopřevod

Nástavce pro úhlové brusky mohou být také dvou typů: pryžové a plastové. Gumové selhávají rychleji, proto je praktičtější brousit dřevo plastovými nástavci.

V jakém pořadí by měla být práce provedena?

Je lepší rozdělit velký povrch kulatiny na několik částí a zpracovat je postupně.

Práce se provádějí ve třech etapách:

1. Hrubé opracování dřeva kotouči se zrnitostí F30–F60 – odstraňte vady, vyčnívající části, kůru nebo starý nátěr.
2. Hlavní úprava je kruhy se střední zrnitostí F80 – vyrovnejte povrch a odstraňte žmolky, které se objevují po prvotním ošetření.
3. Dokončení (ne vždy prováděno) jemnozrnnými kotouči F100–F120 – uveď povrch do hladkého stavu.

Nejprve ošetřete hlavní povrch a poté těžko dostupná místa. Při najíždění do rohů srubu je třeba nechat pás o šířce 2–10 cm neošetřený, poté se ručně obrousí brusným kamenem.

Úhlová bruska (bruska) je univerzální nástroj. Je vhodný pro rovné i válcové povrchy

Časté chyby při broušení dřeva

Při broušení dřeva se dělají tři běžné chyby:

• Nechte povrch nechráněný. Po ošetření začíná dřevo rychle tmavnout, proto je nutné jej chránit nátěrem nebo jiným vhodným nátěrem. Maximální doba mezi broušením a aplikací ochranného nátěru by neměla přesáhnout 48 hodin.
• Existuje názor, že laminované nebo profilované dřevo zpracované v továrně se nemusí brousit. Opravdu nutné. Broušení otevírá póry dřeva a zvyšuje hloubku pronikání barev, olejů, lazur nebo základů. Tím se zvyšuje přilnavost ochranného nátěru k podkladu a jeho životnost.

Oleje, barvy a lazury na zpracování dřeva naleznete v sekci „G-Nature Natural Paints“.

• Předpokládá se, že čím důkladněji je dřevo vyleštěno, tím lépe je připraveno pro lakování. Opracování jemnozrnnými abrazivními materiály totiž činí povrch velmi hladkým a zhoršuje přilnavost barvy k němu. Pokud se plánuje nátěr fasády, pak by maximální zrnitost abrazivních materiálů neměla překročit F80. Pro oleje nebo vosky lze použít materiály s vyšší zrnitostí.

Závěr

Dřevostavby potěší oko a dlouho vydrží pouze při správném zpracování použitého stavebního materiálu a broušení je jednou z fází takového zpracování.

Přečtěte si také

Přírodní dřevěné podlahy v bytě nebo domě jsou jednou z nejžádanějších možností podlah. Vypadá elitně a příjemně se po něm chodí. Tato možnost je ale také značně problematická. Bez izolace a speciální úpravy nebudou takové podlahy pohodlné. Dřevo se rychle kazí a z prasklin a štěrbin začne proudit vzduch. To je zvláště patrné v chladném období. V tomto článku diskutujeme o tom, jak izolovat podlahu v bytě nebo domě, a mluvíme o izolaci dřevěné podlahy bez její demontáže.

Okna s dvojitým zasklením z PVC, i když jsou u nás dlouho oblíbená, se nestala úplnou náhradou dřevěných. Dřevěné rámy lze nalézt v široké škále domů a bytů: starých i nových, s „babičkovskými“ a designovými renovacemi.

Výstavba budov a staveb, montáž konstrukcí, jejich opravy a další venkovní práce se vyskytují celoročně v jižních i severních zeměpisných šířkách. Při mrazech (od -10 do -15 °C a níže a v některých regionech dosahují teploměry i -50 °C) je třeba počítat s tím, že v mrazu se vlastnosti mnoha materiálů zhoršují.