Obnovení původního laku |

Mnoho majitelů klasických automobilů usiluje o zachování původního laku na karoserii – to je základní prvek autenticity, který vozu dodává historickou a sběratelskou hodnotu. I když kvůli špatné údržbě a přirozenému stárnutí tovární lak ztratil svůj „prodejný vzhled“, správnými opatřeními jej lze často vrátit do stavu, v jakém by byl nyní, kdyby byl řádně a pravidelně udržován po celou dobu své životnosti, což je i z pohledu profesionálního restaurátora zcela přijatelné – přítomnost určité „patiny“ na voze, která odpovídá jeho stáří a neničí celkový image, obvykle není považována za nevýhodu.

Bohužel někdy mohou pokusy o obnovu starého laku způsobit více škody než užitku, k čemuž obvykle dochází v důsledku nedostatku potřebných znalostí a použití nevhodných prostředků. Pojďme tedy společně přijít na to, o co tady jde.

Přirozeně, že metoda popsaná v článku bude fungovat pouze na laku, který nemá vážné mechanické nebo korozní poškození. Tento článek je věnován technologii pečlivého „oživení“ starého, zvětralého, ale zcela neporušeného nátěru. Pokud je vyžadováno svařování nebo jiné karosářské práce, pak se přirozeně neobejdete bez alespoň lokálního opravného laku.

Na základě publikace ShowCarGarage Mike Phillips. Po stejném odkazu K dispozici jsou podrobné fotografie procesu ošetření karoserie popsaného v článku, včetně toho, jak nátěr vypadá „před“ a „po“. Moje verze je na rozdíl od originálu čistě informační a nepropaguje žádné produkty; Výše uvedené však berte prosím s rezervou, stejně jako všechny informace získané z internetu.

V první řadě je třeba starý nátěr řádně připravit pro následné práce. Častou chybou je použití abrazivních leštidel na staré, zvětralé povrchy bez jakékoli přípravy. Nedělejte to na zachovalém původním laku starém 30-40-50 let. – tím se s největší pravděpodobností odstraní příliš mnoho povlaku s vysokou pravděpodobností jeho neopravitelného poškození. Pokud byla barva vystavena slunci, větru a vodě po dlouhou dobu bez řádné péče, stává se velmi zranitelnou a než se pokusíte obnovit její dekorativní vlastnosti, je nutné nejprve obnovit její ochranné vlastnosti.

Ve skutečnosti existují autochemie, které v mnoha případech umožňují vrátit laku původní vzhled. vůbec bez použití abrazivních sloučenin. Obecným pravidlem by pro vás mělo být použití nejjemnější dostupné prostředky a metody. Pokud jsme se již rozhodli pro zachování původního nátěru, pak bychom s ním měli v jakékoli fázi prací zacházet s maximální opatrností.

Jak již bylo řečeno, v žádném případě nezačínejte s obnovou laku starého vozu abrazivním leštěním.

To funguje dobře na novém, čerstvě naneseném laku, kde můžete odstranit drobné vady laku, jako je shagreen nebo přebytečný prach, a dovést povrch k dokonalosti – zvláště pokud máte možnost okamžitě nanést další vrstvu, pokud se něco pokazí. To funguje dobře na moderních dvouvrstvých (základ + lak) lakových nástřikech, skládajících se z vrstvy laku a silné vrstvy laku, což umožňuje vrátit modernímu vozu vzhled, jaký měl při opuštění autosalonu (nemusíte však této příležitosti zneužívat – i silný moderní lak stačí na pár leštících cyklů – nezaměňovat s pokrytím karoserie ochranným lakem na bázi syntetického vosku). To fungovalo dobře na autech z šedesátých a sedmdesátých let, když byly nové.

To však nebude fungovat na starém, zvětralém nátěru, který byl po desetiletí vystaven nepříznivým faktorům.

Na vozech šedesátých a sedmdesátých let – domácích i zahraničních – se k lakování karoserie používal smalt, což je disperze pigmentu v lakovém základu (u nás a v Evropě obvykle alkyd, ve státech akryl). Vrstva takového smaltu byla zpočátku z výroby dost tenká a během provozu včetně mytí, leštění atd. se ještě ztenčuje.

Kromě toho, že je vrstva starého nátěru tenká, je také velmi náchylná k poškození. Tehdy používané barvy měly oproti modernímu dvouvrstvému ​​nátěru (základ + lak) vysokou poréznost a propustnost, která umožňovala kapalinám snadno pronikat vrstvou nátěru na úrovni mikrostruktury, ničila nátěr zevnitř, způsobovala jeho „stárnutí“ a jeho křehkost, citlivost na nečistoty ve vzduchu a agresivní kapaliny, jako je brzdová kapalina.

Stará barva je také mnohem měkčí než moderní nátěry, které používají jako základ syntetické polymery a jako pigment velmi tvrdý oxid titaničitý (bílý pigment, ale na bílém základu se získá jakákoliv barva emailu). Stará barva na bázi zpracovaných přírodních sloučenin (obvykle rostlinných olejů) byla mnohem měkčí. První vzorky syntetických emailů byly v menší míře, ale také měkčí, zejména ve srovnání s lakem. U černého laku to platí dvojnásob – v těch letech se jako barvivo používaly velmi měkké, jemně rozptýlené saze, díky nimž byl nejzranitelnější vůči vnějším vlivům – černý vůz si svůj „prodejný vzhled“ dlouho neudržel a jen při dobré péči.

Navíc v důsledku výše popsaného procesu stárnutí se barva postupem času stává ještě měkčí.

Mimochodem, my, kteří pracujeme se starými domácími auty, máme v některých ohledech velké štěstí: faktem je, že téměř všechna sovětská auta byla natřena nejjednodušším smaltem bez „metalizovaného“ efektu, který se obvykle velmi snadno obnoví do původního stavu – hlavní věc je, že nedochází ke korozi nebo mechanickému poškození povlaku. Navíc kvalita továrního nátěru vypáleného při vysoké teplotě, konkrétně z hlediska životnosti, byla docela dobrá. Moderní opravné emaily s polymeračními katalyzátory jsou často mnohem měkčí.

Staré jednovrstvé „metalické“ barvy používané před osmdesátými léty (bez samostatné vrstvy laku) však dělají mnohem více problémů: oxidaci podléhá nejen základ, ale také hliníkové částice v něm obsažené, které tmavnou a často výrazně mění tón barvy, dodávají jí tmavě šedavý odstín, kterého je téměř nemožné se zbavit.

Například stará stříbrná metalíza je již většinou zcela „mrtvá“ a nelze ji uvést do výstavního stavu, lze pouze přelakovat karoserii. Někdy je pokryta vrstvou moderního laku, což situaci poněkud zlepšuje, ale tón a vzhled laku se znatelně mění.

Povrchové vrstvy starého nátěru budou mít bohužel v každém případě stopy poškození – jak mechanické, jako jsou mělké rýhy, vzniklé zpravidla nárazem navátého písku a kontaktního mytí, také „pískem“, tak i chemického charakteru.

Kromě mechanického poškození je jedním z hlavních nepřátel starého laku oxidace, ke kterému dochází v důsledku kontaktu mezi sklovinou a vzdušným kyslíkem:

Jeho následky vypadají jako bělavý matný povlak na povrchu laku – ve skutečnosti se však nejedná o povlak přilepený na povrchu laku, ale o zničenou povrchovou vrstvu samotného laku.

V některých případech lze následky oxidace ještě poměrně snadno odstranit abrazivním leštěním brusnou pastou, která odstraní poškozené vrstvy nátěru a odhalí hlubší vrstvu smaltu, které lze pomocí obnovovací leštěnky dodat nový lesk. Je to hrubý, barbarský přístup, ale někdy to stále funguje a dává dobrý výsledek. (pokud je vrstva smaltu stále dostatečně silná).

Ne vždy je však vše jednoduché: v nejpokročilejších případech může být film barvy zbývající na karoserii tak tenký, že při pokusu o použití brusné pasty dojde k obnažení základního nátěru nebo dokonce holý kov. Mimochodem, z tohoto pohledu je výhodnější, pokud předchozí majitelé o lak vůbec nepečovali, v žádném případě se jej nesnažili podrobit abrazivnímu leštění a prakticky si zachoval původní tloušťku. Na karoserii, která již prošla několika abrazivními leštěními, může být tloušťka laku pouze 15-20 mikronů, což je zcela srovnatelné s tloušťkou povlakové vrstvy odstraněné při dalším leštění. Při pokusu o abrazivní leštění bude taková barva odstraněna místy až k základnímu nátěru.

Takže hlavní problém: vrstva staré barvy je obvykle příliš tenká a zranitelná a moderní materiály jsou určeny pro moderní, odolnější barvy a laky a jsou zpravidla příliš agresivní pro starý nátěr. A co je horší, většina z nich obsahuje poměrně agresivní rozpouštědla a další chemikálie, které mohou napáchat více škody než užitku na starém laku, se kterým nebyly navrženy. Zvláště velké nuance se mohou vyskytnout, pokud je vůz lakován například olejovou barvou (před třicátými léty) nebo smaltem na bázi nitro (před začátkem 1930. let a v některých případech později, zejména na černých autech).

Pro GAZ-24 Volga, natřený melamin-alkydovým smaltem, to není tak důležité, ale popis jakéhokoli použitého produktu by měl být stále přečten od prvního písmene do posledního a před použitím jej nejprve někde vyzkoušejte na nenápadné ploše povlaku.

Tento problém ještě zhoršují dobré úmysly samotného nově raženého restaurátora: z celého arzenálu moderní autochemie si přirozeně vybírá ty nejagresivnější přípravky určené pro „staré a zvětralé nátěry“. Bohužel, ironicky, není tomu tak vždy. „pro staré nátěry“ dobré pro doopravdy staré nátěry, a nejen dvouvrstvá metalíza na autě z poloviny devadesátých let. sebemenší chyba v procesu leštění – a jste „přistiženi“ při přelakování alespoň jednoho prvku karoserie s příjemnou vyhlídkou, že uděláte chybu při výběru odstínu laku (praxe ukazuje, že je téměř nemožné nepozorovaně přelakovat jeden prvek ve starém továrním laku pomocí moderních materiálů, a to i s leštěním celého vozu, a pokud je to navíc jednovrstvá metalíza, tak je to zcela nereálné).

Nyní jsme se tedy dostali k hlavní části článku: po diskusi o tom, co nedělat, pojďme nyní k tomu, co nutný udělat, pokud chcete zachovat původní lak vozu, pokud možno mu vrátit dobrý vzhled.

Jak jste již pochopili, než začnete s abrazivním leštěním starého povlaku, musí být na to připraven. připravit.

Autor článku na výše uvedeném odkazu doporučuje nátěr nejprve ošetřit neabrazivním leštidlem (angl. Glazura), obsahující speciální oleje pro péči o nátěr, které výrazně obnoví jeho vlastnosti. Ano, je to „glazura“ – leštěnka běžně používaná k vytvoření efektu „mokrého lesku“ showroomu na karoserii automobilu. My ho ale využijeme k jinému účelu – přípravě nátěru pro následné leštění agresivnějšími prostředky.

Materiál na výše uvedeném odkazu doporučuje používat značky glazury Meguiarův #7 Zobrazit glazuru auta; značka je ve Státech velmi dobře známá již od předválečných let a je často doporučována těm, kteří s ní spolupracují doopravdy stará předválečná auta. V Rusku je to vzácné, ale pokud si přejete, můžete si tento produkt objednat v online obchodech s autochemikou. Samozřejmě bude vyhovovat i jakýkoli analog od jiného výrobce; Jen si nepleťte neabrazivní leštící pastu s ochrannou (voskovou) leštěnkou. Jedná se o různé produkty, i když v ruštině mohou být označeny stejným slovem.

Přirozeně je třeba nátěr před ošetřením důkladně omýt běžným autošamponem, poté jeho zbytky důkladně opláchnout velkým množstvím vody a zcela vysušit ve stínu, aby nezůstaly žádné šmouhy. Obecně se u starších vozů doporučuje používat speciální složení pro „suché“ mytí bez použití vody, aby nedošlo ke korozi, ale v našem případě se to zdá trochu přehnané.

Poté je nutné z povrchu nátěru odstranit všechny nečistoty, které nebyly odstraněny mytím (věřte, že je jich více než dost). Na to existuje speciální nástroj – hlína na čištění laku (Detailing Clay). Technologie jeho aplikace je popsána na odkazu. Mimochodem, dá se použít na lak, chrom nebo sklo. Po hlíně samozřejmě druhé mytí.

Nyní, když je povrch laku zcela zbaven jakýchkoliv nečistot, můžete nanést neabrazivní brusnou pastu – „glazuru“ – pro jemné odstranění povrchové vrstvy laku zničené oxidací. K práci s ním se používá speciální leštící hadřík z mikrovlákna, i když v zásadě postačí obyčejný měkký bavlněný hadřík. Proč mikrovlákno funguje jako velmi měkké abrazivo, to znamená, že dělá přesně to, co nyní potřebujeme?

Pastu je nutné před použitím dobře protřepat, protože během skladování se často rozdělí na své složky.

Utěrka z mikrovlákna se čtyřikrát přeloží, aby se vytvořil poměrně silný, měkký „polštář“. Nanese se na něj velké množství pasty – po které začneme rukama energicky vetřete kompozici do povrchu těla. Myšlenka je taková, že naše pasta se postupně přesune z ubrousku na tělo a produkty oxidace barvy se přesunou z těla do ubrousku.

Každý panel karoserie rozdělíme na části přibližně půl metru krát půl metru a postupně je zpracováváme. Když vidíme, že se všechny oxidy na ploše přesunuly z povrchu těla na ubrousek, pokračujeme dál, dokud není zpracován celý panel. Poté přejdeme na další panel. Nezapomeňte do ubrousku pravidelně přidávat čerstvý produkt a jakmile se ubrousek sám zašpiní, znovu jej složte, včetně čisté strany v práci.

Pamatujte, že pastou koneckonců nebudeme jen přejíždět po povrchu laku – chceme, aby oleje v ní byly byly absorbovány do jeho tloušťkyvyplňuje póry a obnovuje ochranné vlastnosti povlaku. Spotřeba je tedy poměrně vysoká – cca 200 gramů složení na každý panel karoserie (samozřejmě velmi hrubý odhad). Vodorovné povrchy více trpí destruktivními faktory prostředí, takže obvykle vyžadují více kompozice.

Poté, co je karoserie kompletně ošetřena lazurou a rovnoměrně pokryta okem viditelnou vrstvou, je nutné ji nechat 12-24 hodin (podle stavu laku – čím je horší, tím déle musíte čekat), aby se vsákla do nátěru. Výrobky tohoto typu se od běžných leštících past liší tím, že nevysychají, ale zůstávají na povrchu karoserie auta ve formě mastného filmu – to je v našem případě celý smysl jejich použití.

Poté vezměte čistou utěrku z mikrovlákna a použijte ji k úplnému odstranění přebytečné kompozice z těla.

Často, abyste dosáhli co nejlepšího efektu, musíte tento proces opakovat – nanesení pasty, držení, odstranění pasty – třikrát nebo čtyřikrát za sebou.

V zásadě po opakovaném ošetření získá lehce poškozený lak často docela slušný vzhled, aniž by vyžadoval další leštění. Pro ideální výsledek je však nutné provést běžné leštění takto připraveného laku pomocí leštícího stroje a brusné leštící pasty, nejlépe co nejméně agresivní, s malou zrnitostí, nyní již zcela standardním způsobem, jen co nejpečlivěji. Poté jej dostavte na výstavní úroveň pomocí dokončovacího leštění, odstraňte škrábance z leštícího kotouče a tak dále.

Při dalším provozu nezapomínejte na pravidelnou ochranu karoserie voskovým ochranným leštěním, jehož vrstvu obnovte po každých několika umytích. No, samozřejmě, je lepší omezit provoz ve vlhkém počasí na minimum a nikdo nezrušil obvyklá opatření na ochranu proti korozi. U starších typů laků je pravidelná údržba klíčem k dlouhé životnosti a zachování slušného vzhledu a více než se vyplatí s vědomím, že váš vůz v původním továrním laku po mnoha desetiletích nevypadá o nic hůř, ne-li lépe, než v den, kdy poprvé opustil brány autosalonu.

Dodatek: Váš skromný sluha vyzkoušel oba způsoby na stejné karoserii s velmi zvětralým nátěrem (smalt třídy ML, před leštěním byl po mnoha letech stání pod širým nebem zcela matný) – sejmutím zničené vrchní vrstvy smaltu leštícím strojem s abrazivní leštěnkou a ručním odstraněním mikrovláknem s neabrazivním složením. V zásadě jsou výsledky použití obou přístupů srovnatelné – druhá možnost je však přirozeně mnohem pracnější. Sluší se však poznamenat, že lak na karoserii není původní, ale z přelakování v 1980. – počátkem 1990. let, ne tak jemný jako tovární lak, který vydržel půl století. Na opravdu zachovalý původní lak, zejména černý nebo metalický, má smysl použít šetrnější, byť pracnější způsob.

Stránka je nekomerční a neprodává zboží ani neposkytuje služby. Informace jsou poskytovány „tak, jak jsou“.
Registrované ochranné známky a obrázky použité pro ilustrační účely patří jejich příslušným vlastníkům.
Reprodukce materiálů stránek je povolena pouze pro nekomerční účely za předpokladu, že je jasně uveden odkaz na zdroj.